比如说，法国人最不喜欢油腻的菜，大多数人不吃肥肉。
两个法国明星干脆就一点不吃，甚至连烤鸭上的肥肉他们都介意。
不喜欢的原因也不是口味不好，只是单纯觉得肥肉不健康。
可偏偏这个年代共和国的中餐馆，追求的就是丰腴厚重口感。
什么咕咾肉，烧茄子，酱肘子，狮子头，米粉肉……许多菜都是用肥肉做的。
京城的传统烤鸭更是以肥为美，肥肉被认为是整只鸭子中最好吃的部分。
哪怕是在坛宫饭庄请客，可只要一不留意给两个法国明星的餐食里安排有肥肉做的菜色，他们就会认为这顿饭不怎么样了。
何况还可能存在水土不服的原因，俩法国明星要碍于面子勉强吃下，弄不好还会闹肚子，那感觉自然就更酸爽了。
说白了，其实这种情况就像1924年鲁迅来到北平时的感受是一样一样的。
当年咱们这位周先生既不曾考虑京城已经变成了北平，失去了首都地位所造成的消费降级。
也全然不知，京城最有名的满蒙奶食饽饽早已经随着溥仪出宫，蒙古商路艰难，在京城市面上消失近十年了。
他只是写文凭空感慨此地作为五百年的古都竟然没有好茶食。
这压根是一种信息不足、见识有限，所产生的误会。
何况他经常去的稻香村就能代表京城的饽饽吗？
那可是平民化的南味糕点铺啊！
而清代的达官显贵们所钟爱的可是满蒙饽饽，在正明斋和永星斋呢。
谁又说好东西就不会自行消亡的？
实际上每一次战乱兴起，国家蒙难，最容易被伤害，也最先被摧毁的就是精品文化。
否则阿房宫、大明宫和圆明园到今天还能完好无损呢。
反过来要不是打面仓主动变成了驴打滚，蜜渍的蜜饯改成了廉价的糖渍果脯，萨琪玛也弃用了昂贵的奶油。
这几种如今还很知名的京城特产，怕也早早消失，只存在于文献中了。
也正是因此，我们今天所视为传统的，到底是倒退还是进步？
传承下来的饮食，到底是精粹还是糟粕？