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第一千九十一章 投其所好(4/7)


比如说,法国人最不喜欢油腻的菜,大多数人不吃肥肉。

两个法国明星干脆就一点不吃,甚至连烤鸭上的肥肉他们都介意。

不喜欢的原因也不是口味不好,只是单纯觉得肥肉不健康。

可偏偏这个年代共和国的中餐馆,追求的就是丰腴厚重口感。

什么咕咾肉,烧茄子,酱肘子,狮子头,米粉肉……许多菜都是用肥肉做的。

京城的传统烤鸭更是以肥为美,肥肉被认为是整只鸭子中最好吃的部分。

哪怕是在坛宫饭庄请客,可只要一不留意给两个法国明星的餐食里安排有肥肉做的菜色,他们就会认为这顿饭不怎么样了。

何况还可能存在水土不服的原因,俩法国明星要碍于面子勉强吃下,弄不好还会闹肚子,那感觉自然就更酸爽了。

说白了,其实这种情况就像1924年鲁迅来到北平时的感受是一样一样的。

当年咱们这位周先生既不曾考虑京城已经变成了北平,失去了首都地位所造成的消费降级。

也全然不知,京城最有名的满蒙奶食饽饽早已经随着溥仪出宫,蒙古商路艰难,在京城市面上消失近十年了。

他只是写文凭空感慨此地作为五百年的古都竟然没有好茶食。

这压根是一种信息不足、见识有限,所产生的误会。

何况他经常去的稻香村就能代表京城的饽饽吗?

那可是平民化的南味糕点铺啊!

而清代的达官显贵们所钟爱的可是满蒙饽饽,在正明斋和永星斋呢。

谁又说好东西就不会自行消亡的?

实际上每一次战乱兴起,国家蒙难,最容易被伤害,也最先被摧毁的就是精品文化。

否则阿房宫、大明宫和圆明园到今天还能完好无损呢。

反过来要不是打面仓主动变成了驴打滚,蜜渍的蜜饯改成了廉价的糖渍果脯,萨琪玛也弃用了昂贵的奶油。

这几种如今还很知名的京城特产,怕也早早消失,只存在于文献中了。

也正是因此,我们今天所视为传统的,到底是倒退还是进步?

传承下来的饮食,到底是精粹还是糟粕?

 

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