第二百四十四章 下本儿(2/4)

    这说起来当然是有些可笑的。

    恐怕在大多数人看来，都会认为此举纯属骑马找马的傻事。

    可事实上还真不是这样的，此举反而极有必要。

    因为本质上，皮尔卡顿的女装就不适合当工作服。

    大师的设计风格向来都是追求前卫的独特之风。

    无论是五十年代退出的“泡泡裙”，还是六十年代的“宇航服”系列。

    都能体现出他作品中强烈的“未来主义”。

    即使他现在受到我们古建飞檐的影响创造的“宽垫肩”。

    也一样脱离了传统，显得很夸张。

    说句实话，在宁卫民看来，大师在西方时尚界的声誉主要是得益于探索服装风格中，他经常能够打破想象力界限，才会受到同行认可和追捧。

    要不是恰逢其时，我们共和国在个人美上被封禁的太久了。

    在骤然开禁后，国人下意识都热爱标新立异的奇装异服，越夸张越爱。

    皮尔卡顿的衣服能否打开国内市场还真是未知数呢。

    反正照宁卫民的认知和审美来说，“pc”的女装只适合于舞台，但距离现实却有些遥远，商业性价比并不高。

    他当然不愿意自己下属也都跟公司里那些姑娘们一样，变成张牙舞爪，翩翩飞舞的妖精。

    即便乱花渐欲迷人眼是一种妖冶美。

    但能肯定的是，这样的张扬打扮，怎么也不像卖衣服的了，就更谈不上什么服务。

    宁卫民是需要他的员工漂亮，可更重要的也要保持低调和庄重。

    更何况“pc”的女装是成衣，本身在国外就是平民化的时装，以款式取胜而非质量。

    那又能穿多久啊？

    天天上身的话，几个月就得换上一套新的，那又是多少成本？

    反过来，宁卫民用“造寸”的裁缝师傅，给姑娘们量体裁衣可就不一样了。

    要知道，京城向来就有“男装去雷蒙，女装要造寸”的口碑。

    就是因为这两家店曾经承揽了领导人的全部制衣任务。

    六十年代之前，我们领导人的衣服和几任第一夫人的着装，只出自这两家店。